Utilização de objetivas teleobjetivas para fotografar paisagens

Quando se trata de paisagens panorâmicas, a maioria dos fotógrafos opta instintivamente por uma objetiva grande angular, mas e se não o fizerem? Para este projeto, desafiámos o fotógrafo e cineasta dinamarquês de paisagens e fotografia aérea Nicolas Jægergård a captar cenários espetaculares utilizando apenas objetivas teleobjetivas: a NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR e a NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S. Descubra como se saiu e as dicas que partilha...

Primeiros Passos:

Usar uma teleobjetiva para fotografar paisagens nem sempre é fácil, mas os resultados podem ser incríveis se enquadrar bem a fotografia. Trata-se de abandonar a mentalidade da grande angular e encontrar ângulos criativos, aproximando-se, isolando detalhes e criando uma narrativa diferente. É assim que se consegue captar algo único em comparação com uma paisagem tradicional de grande angular, onde acontece muita coisa ao mesmo tempo.

Uma objetiva clássica para paisagens, como a NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S, permite captar mais da cena num único enquadramento. É uma das minhas objetivas preferidas quando preciso de fotografar uma vista panorâmica, mas uma 24-70mm, como a nova NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II, é outra ótima opção. Uma teleobjectiva, por outro lado, é qualquer objectiva com uma distância focal superior à padrão, geralmente 85mm ou mais. Permite aproximar muito mais o motivo — mais perto do que os nossos olhos conseguem ver — com um campo de visão estreito que amplia detalhes distantes. Ao contrário de uma objetiva grande angular, que exagera o espaço, uma teleobjetiva comprime a perspetiva, sobrepondo o primeiro plano e o fundo. Esta compressão, juntamente com o alcance adicional, é a razão pela qual as teleobjetivas são tão populares para desporto, vida selvagem e retratos, e porque acredito que também têm tanto potencial para paisagens.

Encontrar a Localização Ideal

Pode sempre encontrar uma boa composição com uma teleobjetiva, mesmo num cenário clássico de grande angular. Pode mudar o motivo da sua foto, mas não a localização. Visualize as suas composições com antecedência, pois uma teleobjetiva não mostra a cena inteira, por isso explore visualmente os elementos que vale a pena isolar. Subir para um ponto de vista mais elevado também é benéfico, uma vez que as camadas de colinas, montanhas ou árvores se alinham mais facilmente. E pense em espaços abertos. Com uma teleobjetiva, pode utilizar o zoom, pelo que uma paisagem ampla oferece muitas oportunidades para encontrar estes detalhes e camadas.

Enquadrando a Cena

Com uma objetiva grande angular, costumo pensar no que posso incluir: um primeiro plano forte, linhas guia, algo que atraia o olhar do espectador. Com uma teleobjetiva, é o oposto: concentro-me no que preciso de excluir. Procuro formas, luz ou camadas que se destaquem por si só, isolando e simplificando em vez de tentar mostrar tudo. Isto também me faz trabalhar mais devagar, porque até a mais pequena mudança de posição pode alterar completamente o alinhamento do fundo.

Trabalhar com a Faixa de Foco

Para paisagens, geralmente mantenho a abertura entre f/6.3 e f/11, ajustando-a conforme necessário. A estabilização de imagem da Nikon Z9 é excelente e costumo utilizar o modo Desporto para maior estabilidade. A velocidade do obturador é, pelo menos, igual à distância focal e gosto do AF de Área Ampla (S) para um controlo de focagem preciso. Depois de dominar estes conceitos básicos, o fundamental é compreender o desempenho de cada distância focal e adaptar o foco para tirar o máximo partido do mesmo.

180 mm

180 mm é uma distância focal versátil para paisagens. Normalmente consigo fotografar com a câmara na mão, o que facilita o acompanhamento de objetos em movimento. Mantenho a velocidade do obturador a pelo menos 1/200 de segundo e a abertura entre f/6.3 e f/8. O que eu gosto é que isola o assunto sem perder o contexto. E como o fundo não fica muito comprimido, o resultado parece natural.

200mm

A lente de 200mm oferece um pouco mais de compressão, o que funciona muito bem em nevoeiro ou quando a luz incide sobre colinas. Um campo de visão mais estreito significa que tem de ser mais cuidadoso com a composição. Gosto de a utilizar para brincar com a profundidade de campo, deixando tanto o primeiro plano como o fundo nítidos. A minha gama de distância focal favorita é de 200 a 300mm, pois oferece uma separação mais nítida entre o motivo e o fundo, mantendo mais da cena enquadrada do que, por exemplo, uma objetiva de 600mm.

300 mm

A 300 mm, a imagem começa a parecer mais abstrata, e é aqui que um tripé costuma ser útil. Mantenho a velocidade do obturador em 1/300 s ou mais rápida e, se houver neblina ou nevoeiro à distância, geralmente adiciono um pouco de dessaturação na pós-produção. A esta distância focal, a compressão começa a fazer a diferença e a cena adquire uma qualidade mais gráfica. Pode ser difícil incluir grandes planos, por isso procuro elementos sobrepostos para adicionar profundidade à imagem.

400 mm

Com 400 mm, a compressão é drástica, fazendo com que os picos distantes e os detalhes se destaquem nitidamente. O desafio aqui é que até os mais pequenos movimentos alteram significativamente a composição, pelo que dedico mais tempo a refinar a minha posição. Acho muito útil estar a uma altura considerável ou ao mesmo nível do motivo para tirar o máximo partido desta distância focal.

500 mm

Com 500 mm, está no limite do alcance teleobjetivo, e é aqui que um tripé se torna crucial. Ajusto o ISO ou a abertura para manter a velocidade do obturador suficientemente rápida, por isso aqui está a 1/500 s ou mais rápida. Por vezes, as pessoas preocupam-se em aumentar o ISO quando utilizam velocidades de obturador rápidas e grandes aberturas, mas as câmaras Nikon lidam muito bem com o ruído, e existem excelentes ferramentas de redução de ruído no software de edição, caso necessite delas.

600 mm

A objetiva de 600 mm leva as coisas ainda mais longe. A velocidade do obturador precisa de ser de pelo menos 1/600 s, o que ajuda a manter a nitidez da imagem a uma distância focal tão longa. Esta distância focal é ideal para criar cenas abstratas, onde os pequenos detalhes de uma vasta paisagem são destacados. A composição torna-se muito sensível. Mesmo o mais pequeno movimento lateral pode alterar completamente o alinhamento do fundo, por isso estou sempre a ajustar o meu equipamento para encontrar um enquadramento mais definido.

Dicas Essenciais

1.º Pergunte a si mesmo: “Qual é a história?”

Começo sempre por me perguntar o que quero contar. Uma objetiva grande angular foca-se em mostrar a cena inteira, mas com uma teleobjetiva, posso aproximar-me, destacando formas ou detalhes íntimos. Se vir formas repetidas, camadas de montanhas ou um único pico a brilhar à luz, é aí que uma teleobjetiva faz sentido.

2.º Use o clima para criar drama

O nevoeiro, a bruma ou a luz dourada do pôr do sol realçam a separação e acrescentam atmosfera a cenas compactas. Para neblina entrelaçada com árvores ou luz solar a iluminar as suas copas, utilizo uma lente de 600 mm para me aproximar.

3.º Encontre um suporte

Até o mais pequeno movimento em 200 mm pode comprometer a nitidez, pelo que um tripé é definitivamente útil quando se trabalha com objetivas teleobjetivas. Permite também ajustar o ângulo da câmara e estabilizar a composição.

4.º Preencha o quadro

Uma das maiores frustrações quando se trabalha com lentes teleobjetivas é não conseguir captar o motivo inteiro, como um arco-íris. É aí que seria necessária uma objetiva grande angular. Mas também é interessante ver como um arco-íris enche o enquadramento com uma lente teleobjetiva, pois a sensação é completamente diferente.

5.º Aceite a Restrição

Gosto do desafio de utilizar uma única distância focal. Faz-me pensar de forma diferente e procurar composições que poderia perder de outra forma. Começo a prestar atenção a mudanças subtis de posição, variações de luz e elementos sobrepostos, o que realmente melhora as minhas capacidades de composição.

6.º A Paciência é Fundamental

Esperar pela luz certa pode ser a chave para uma excelente fotografia. Por isso, se possível, é uma boa ideia chegar cedo, especialmente se planeia fotografar um nascer ou um pôr do sol, por exemplo.

7. Remova a névoa na pós-produção

As suas fotos e vídeos podem parecer um pouco desfocados. Isto é névoa atmosférica. Para corrigir, pode utilizar a função de remoção de nevoeiro do seu software de edição ou adicionar um pouco de contraste. Isto não é algo que normalmente se considere ao editar fotografias grande-angulares, mas, neste caso, com distâncias focais tão longas, funciona maravilhosamente.