Fotografia tirada sob luz solar direta.

Captar vídeos e fotografias sob uma luz solar implacável pode parecer um pesadelo, mas para Nicolas Jægergaard, criador da Nikon, é um desafio que vale a pena enfrentar. Neste guia, partilha técnicas de luz direta para criar imagens com atmosfera e vídeos cinematográficos.

Não pode controlar o tempo ou a hora do dia em que está a fotografar, especialmente quando está em viagem ou com um horário apertado. Da mesma forma, pare de lutar contra a luz e comece a trabalhar com ela. Aprendi a apreciar o sol forte do meio-dia, mesmo sendo uma das condições de iluminação mais difíceis de trabalhar. Sombras profundas e realces intensos podem ser complicados de equilibrar, mas é este desafio que torna tudo interessante! Encontre formas de o incorporar na sua história. Brinco com sombras, contraluz, silhuetas, reflexos — tudo o que ganha vida sob a luz solar intensa. Estas condições impelem-me a pensar de forma mais criativa, e é aí que as coisas interessantes começam a acontecer.

Explorar um Local
Começo por explorar bastante o local, e planear a luz é uma parte fundamental disso. Utilizo o Google Maps no modo terreno para ter uma noção da paisagem e, em seguida, recorro à aplicação PhotoPills para verificar a posição do sol num horário e local específicos. Saber exatamente quando e onde a luz incidirá sobre a paisagem ajuda a planear as composições de forma muito mais eficiente.

Usar as Ferramentas Certas
Desde que esteja a utilizar as ferramentas certas, trabalhar com luz direta oferece bastante espaço para a criatividade. Transporto algum equipamento Nikon na minha mala, mas o meu equipamento preferido para condições de luz direta é a Nikon Z9, que é uma câmara versátil e excelente tanto para fotografias como para vídeos, geralmente combinada com a objetiva NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S. As objetivas Nikon funcionam muito bem com luz forte, mas algumas brilham definitivamente mais do que outras. Se o meu objetivo é obter aquele efeito clássico de estrela ou de brilho solar, as objetivas NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S ou NIKKOR Z 20mm f/1.8 S são absolutamente fantásticas. Fechando o diafragma para f/16 ou f/22, com o sol apenas a espreitar por entre as árvores ou um edifício, os resultados podem ser impressionantes. Para algo mais versátil, opto normalmente pela NIKKOR Z 28-75mm f/2.8. É leve, nítida e fácil de usar. Mas se eu quiser um nível extra de nitidez e contraste, especialmente em condições de muita luz, a NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S é a escolha certa. Ela entrega sempre o resultado desejado.

Para evitar a sobre-exposição das minhas imagens, utilizo o filtro ND-VARIO True Color de 1 a 5 stops da NiSi. Facilita muito o ajuste da exposição sem comprometer a qualidade. Não precisa necessariamente de um filtro com cinco stops, mas é definitivamente útil quando a luz muda rapidamente. É especialmente útil quando se pretende desfocar o movimento, por exemplo, na água ou nas nuvens, com exposições mais longas. Digamos que estou a fotografar uma cascata e quero aquele efeito suave e sedoso: ajusto o filtro ND para cerca de 3 a 5 stops e reduzo a velocidade do obturador para cerca de um segundo. É aí que consegue criar resultados realmente belos e oníricos. E como estará a trabalhar com velocidades de obturação mais lentas, um tripé robusto também se torna essencial. Simplesmente facilita tudo.

Configurações essenciais para fotos
Dominar o histograma é fundamental; Utilizo-o mais do que qualquer outra ferramenta. Fornece uma leitura visual rápida para saber se estou prestes a rebentar as altas luzes, sendo essencial para manter a exposição sob controlo. Para fotografias, normalmente abro a abertura ao máximo e reduzo o ISO ao mínimo. De seguida, utilizando o histograma, exponho à direita, até à borda do recorte, para reter o máximo de dados possível.

Um dos erros mais comuns que ainda cometo, principalmente em luz direta e intensa, é rebentar completamente com o céu. Quando corta as altas luzes, estas desaparecem. É por isso que costumo usar o bracketing para fotos. E embora não possa cortar o vídeo da mesma forma, o princípio ainda se aplica. Uma vez que as altas luzes desaparecem, desaparecem para sempre. É frustrante, mas faz parte do processo. Uma coisa que gostaria de ter aprendido antes é o quão poderoso o bracketing pode ser. Aprendi a tirar três fotografias com uma diferença de cerca de 1 a 2 pontos (subexposta, normal e sobreexposta) e depois combiná-las na pós-produção para recuperar detalhes em toda a gama dinâmica. Pode parecer técnico, mas depois de experimentar, é surpreendentemente simples e incrivelmente útil. Mesmo que não esteja a planear uma edição HDR completa, ter estas exposições extra oferece muito mais flexibilidade mais tarde. Costumo combinar o bracketing com a definição de FPS mais elevada da minha câmara para minimizar o efeito tremido de movimento entre as fotografias, o que ajuda bastante em condições de vento. Agora uso-o sempre para paisagens e cenas estáticas; em qualquer situação em que eu saiba que um único fotograma simplesmente não vai captar tudo.

Configuração de Vídeo
A captura de vídeo acrescenta uma camada extra de complexidade. Simplesmente baixar o ISO e abrir a abertura nem sempre é suficiente. Para vídeo, geralmente pretende-se uma velocidade do obturador que seja o dobro da taxa de fotogramas; portanto, se estiver a fotografar a 60 fps, configurarei o obturador para 1/125 s. Isto é bastante lento em condições de muita luz, mesmo com o ISO e a abertura ajustados, e é aí que o filtro ND se torna essencial. O filtro NiSi True Color ND-VARIO de 1 a 5 stops permite-me ajustar a quantidade exata de redução de luz de que necessito sem sacrificar a qualidade da imagem.

Também utilizo padrões de zebra — sobreposições às riscas que aparecem em áreas sobre-expostas do quadro. Normalmente, coloco-os entre 245 e 250 para detetar e controlar rapidamente quaisquer áreas que estejam demasiado claras. Combinado com o N-Log, obterá mais alcance dinâmico e flexibilidade na pós-produção, o que ajuda a preservar os detalhes mesmo em cenas de alto contraste. Filmo em 4K a 60fps para poder abrandar posteriormente para os Reels do Instagram ou para os Shorts do YouTube sem perder qualidade.

Composições Criativas
A luz forte e direta obriga-nos a pensar de forma diferente sobre a composição, a exposição e o posicionamento do sujeito. Seja a fotografar ou a filmar, tento mostrar o mundo tal como ele é — brilhante, vívido e cheio de vida — e adoro este aspeto natural com um toque de destaque. É claro que o sol do meio-dia, especialmente no verão, não é tão lisonjeiro como a hora dourada, que naturalmente realça este look, mas aprendi a apreciar o desafio criativo. Impulsiona-me a ser mais intencional com as minhas composições e, a longo prazo, tornou-me um fotógrafo melhor.

Pode surpreender algumas pessoas, mas eu gosto de apontar a minha câmara para o sol quando fotografo pessoas ou animais. Para retratos, isto ajuda a evitar sombras faciais duras e olhos semicerrados, além de criar uma bela luz de contorno que destaca o sujeito. Para os animais, este efeito de brilho pode dar um toque cinematográfico e realmente elevar a imagem.

Se a luz for especialmente forte, inclino-me para ela e procuro uma silhueta. Experimente usar uma abertura mais pequena, como f/11 ou superior, para obter um efeito de brilho solar — aqueles raios nítidos e pontiagudos à volta do sol — e enquadre o sol atrás de algo, por exemplo, uma montanha, uma árvore ou um edifício, pois isso ajuda a controlar o brilho e acrescenta mais estrutura à composição.

Para ser sincero, raramente saio com a intenção de fotografar com o sol a pino, mas há alturas em que este tipo de luz joga realmente a meu favor. Em florestas densas, por exemplo, costumo apontar uma lente grande angular, como a NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S, diretamente para as copas das árvores. A luz solar intensa que se filtra pela copa pode criar um efeito realmente dramático. O mesmo acontece em espaços confinados como desfiladeiros, onde a luz vinda de cima consegue alcançar locais que, de outra forma, estariam em sombra profunda. Uma das minhas fotografias favoritas é, na verdade, um autorretrato tirado num desfiladeiro a meio do dia. Um feixe estreito de luz cortava as sombras vindas de cima, e eu soube instantaneamente como queria que a imagem ficasse. Rapidamente ajustei as definições, entreguei a câmara a um familiar e orientei-o sobre onde ficar e quando premir o obturador. O resultado foi surreal: a luz brilhante a cortar a escuridão, criando uma espécie de efeito de holofote. Esta imagem não teria funcionado com a luz suave da tarde. Foi a luz intensa que fez com que tudo funcionasse. Um bom lembrete de que, por vezes, as condições desafiantes são o ingrediente secreto.

Um truque prático
Aqui fica uma técnica simples e divertida que uso quando o sol está muito forte na minha fotografia. Primeiro, tiro uma fotografia normal com o sol visível. Depois, tiro uma segunda fotografia da mesma composição, mas desta vez coloco o dedo à frente da objetiva para bloquear apenas o sol. Isto ajuda a preservar os detalhes que seriam perdidos devido ao brilho ou reflexos extremos. Mais tarde, na edição, combino as duas fotos no Photoshop ou, se não quiser combiná-las, utilizo uma ferramenta de IA para remover o meu dedo, o que é mais fácil do que a maioria das pessoas imagina, uma vez que apenas cobre uma pequena parte da imagem. É um truque rápido, mas, para mim, já guardou muitas fotografias.

 

Práticas de Pós-Produção
Para fotografias estáticas, geralmente começo por reduzir os realces e o contraste para criar uma base mais plana. A partir daí, vou construindo as cores e os tons gradualmente. Dá-me mais controlo sobre o resultado final e ajuda a manter uma aparência natural. O meu objetivo é sempre refletir como a cena foi sentida no momento. Por vezes, adiciono um pouco mais de vivacidade para a destacar, mas ainda precisa de parecer real.

Com fotografias estáticas de alto contraste tiradas ao meio-dia, começo por avaliar a gama dinâmica com que preciso de trabalhar. As câmaras Nikon fazem um excelente trabalho ao reter os detalhes tanto nas sombras como nas altas luzes, o que realmente ajuda na pós-produção. No Lightroom, geralmente levanto as sombras suavemente e reduzo os realces o suficiente para recuperar detalhes sem que a imagem pareça excessivamente processada. Se necessário, faço ajustes locais com filtros radiais ou máscaras para corrigir as áreas problemáticas. Se o contraste for demasiado extremo, combino as exposições em bracketing para obter uma imagem mais equilibrada.

 

O vídeo é um pouco mais complicado, uma vez que não se pode alinhar os frames da mesma forma. É por isso que filmo sempre em N-Log. Dá-me uma imagem mais plana, com mais espaço para trabalhar depois. Na pós-produção, levanto um pouco as sombras, ajusto o contraste e refino o balanço de cores para criar algo que pareça natural, mas ainda assim cinematográfico. Tanto para as fotos como para o vídeo, quero que o resultado final seja como realmente foi, só que com um toque extra de magia.

A principal lição: Paciência. Já cheguei a vários sítios e fiquei desiludida com a luz, só para ela mudar completamente uns minutos depois. E, por vezes, acontece o contrário: a luz perfeita da manhã desaparece antes mesmo de me conseguir acomodar. O planeamento e uma boa pesquisa ajudam bastante, mas ser flexível é igualmente importante. A luz muda rapidamente, e algumas das melhores fotografias acontecem pouco antes ou depois do momento que eu esperava. A sorte certamente desempenha um papel, mas é preciso ir atrás dela, por isso saio para fotografar o máximo que posso para me dar a melhor hipótese de estar no lugar certo, na hora certa.